Directamente desde la antigua Ruta de la Seda: una caravana de camellos en el corredor afgano de Wakhan. Foto: Pepe Escobar / Asia Times
Estos son los antiguos caminos de seda que los talibanes nunca podrán alcanzar
Este es posiblemente el mejor viaje por carretera en la tierra. Marco Polo lo hizo. Todos los legendarios exploradores de la Ruta de la Seda lo hicieron.
Viajando por la autopista Pamir espalda con espalda, a medida que se acerca un duro invierno, capaz de apreciarlo por completo, en silencio y soledad, ofrece no solo una zambullida histórica en las complejidades de la antigua Ruta de la Seda, sino también un vistazo de lo que el futuro puede traer en forma de las Nuevas Rutas de la Seda.
Este es un viaje lleno de magia en la historia antigua. Los tayikos remontan sus raíces a las tribus de sogdianos, bactrianos y partos.
Los indoiranios vivían en Bactria (“un país de mil pueblos”) y Sogdiana desde los siglos 6-7 a. C. hasta el siglo VIII d. C.
Los tayikos constituyen el 80% de la población de la república, muy orgullosos de su patrimonio cultural persa, y parientes con los pueblos de habla tayika en el norte de Afganistán y la región alrededor de Tashkurgan en Xinjiang.
Los proto-tayikos y más allá siempre estuvieron al margen de innumerables imperios.- desde los aqueménidas, los kushan y los sogdianos hasta los greco-bactrianos, el emirato de Bukhara e incluso la URSS.
Hoy muchos tayikos viven en la vecina Uzbekistán – que ahora está experimentando un auge económico.Debido a los diseños fronterizos dementes de Stalin, Bukhara y Samarcanda legendarios- ciudades tayikas por excelencia – se han convertido en “uzbeko”.
El territorio de Bactria incluía lo que hoy son el norte de Afganistán, el sur de Tayikistán y el sur de Uzbekistán.
La capital era la legendaria Balkh, como la nombraron los griegos, con el título informal de “madre de todas las ciudades”.
Sogdiana fue nombrada por los griegos y romanos como Transoxiana: entre los ríos, Amu-Darya y Syr-Darya.
Los sogdianos practicaban zoroastrismo y vivían de una agricultura arable basada en riego artificial.Pamirs occidentales:
actualización de carreteras por China, río Pyanj, Tayikistán a la izquierda, Afganistán a la derecha, Hindu Kush al fondo. Foto: Pepe Escobar ⇒
Todos recordamos que Alejandro Magno invadió Asia Central en 329 a. C.
Después de conquistar Kabul, marchó hacia el norte y cruzó el Amu-Darya. Dos años después derrotó a los sogdianos. Entre los prisioneros capturados se encontraba un noble bactriano, Oxyartes, y su familia.
Alexander se casó con la hija de Oxyartes, la deslumbrante Roxanne, la mujer más bella de Asia Central.
Luego fundó la ciudad de Alejandría Eskhata (“La más lejana”) que hoy es Kojand, en el norte de Tayikistán. En Sogdiana y Bactria, construyó hasta 12 Alexandrias, incluidas Aryan Alexandria (hoy Herat, en Afganistán) y Marghian Alexandria (hoy Mary, anteriormente Merv, en Turkmenistán).
A mediados del siglo VI, todas estas tierras habían sido divididas entre los turcos kaghans, el imperio sasánida y una coalición de reyes indios.
Lo que siempre permaneció sin cambios fue el énfasis en la agricultura, el urbanismo, la artesanía, el comercio, la herrería, la cerámica, la fabricación de cobre y la minería.
La ruta de la caravana a través del Pamir – de Badakshan a Tashkurgan – Es la leyenda en Occidente. Marco Polo lo describió como “el lugar más alto del mundo”.
De hecho: los Pamir eran conocidos por los persas como Bam-i-Dunya (traducido, apropiadamente, como “techo del mundo”).
Los picos más altos del mundo pueden estar en el Himalaya. Pero los Pamir son algo único: el punto crucial orográfico en Asia desde el cual irradian todas las cadenas montañosas más altas del mundo: el Hindu Kush al noroeste, el Tian Shan al noreste y el Karakoram y el Himalaya al sureste.
Encrucijada imperial definitiva
Los Pamir son el límite sur de Asia Central. Y vamos al grano, la región más fascinante de toda Eurasia: tan salvaje como se pone, repleto de picos impresionantes, agujas cubiertas de nieve, ríos irregulares con grietas, enormes glaciares – Un espectáculo de blanco y azul más grande que la vida con matices de gris pedregoso.
Esta es también la encrucijada por excelencia de los imperios. – incluyendo el legendario Gran Juego ruso-británico del siglo XIX. No es de extrañar: imagina una encrucijada entre Xinjiang, el Corredor Wakhan en Afganistán y Chitral en Pakistán. Pamir puede significar un “valle alto y ondulado”. Pero los Pamirs orientales desnudos también podrían estar en la luna – atravesado menos por los humanos que Marco Polo, ovejas, cabras montesas y yaks.
Innumerables caravanas comerciales, unidades militares, misioneros y peregrinos religiosos también hicieron que la Ruta de la Seda de Pamir sea conocida como la “ruta de las ideologías”.
Exploradores británicos como Francis Younghusband y George Curzon golpearon el Oxus superior y mapearon pases altos en la India británica. Exploradores rusos como Kostenko y Fedchenko rastrearon el Alai y los grandes picos del norte de Pamir.
La primera expedición rusa llegó al Pamir en 1866, dirigida por Fedchenko, quien descubrió y prestó su nombre a un inmenso glaciar, uno de los más grandes del mundo. Caminar hacia él es imposible a medida que se acerca el invierno.
Y luego estaban los legendarios exploradores de la Ruta de la Seda, Sven Hedin (en 1894-5) y Aurel Stein (1915), quienes exploraron su patrimonio histórico.
Camiones de carga de contenedores chinos negocian los Pamirs occidentales. Foto: Pepe Escobar
La versión de Pamir Highway de la Ruta de la Seda fue construida en realidad por la Unión Soviética entre 1934 y 1940, previsiblemente siguiendo antiguas pistas de caravanas.
El nombre de la región sigue siendo soviético: El Óblast Autónomo de Gorno-Badakhshan (GBAO).
Para viajar por la autopista, se necesita un permiso GBAO.
Por no menos de 2,000 años – desde 500 a.C. a principios del siglo 16 – las caravanas de camellos transportaban no solo seda de este a oeste, pero productos de bronce, porcelana, lana y cobalto, también de oeste a este.
No hay menos de cuatro ramas diferentes de la Ruta de la Seda en Tayikistán.
Los antiguos caminos de la seda eran una apoteosis de conectividad: ideas, tecnología, arte, religión, enriquecimiento cultural mutuo.
Los chinos, con un ojo histórico agudo, no identificaron accidentalmente el “legado común de la humanidad” como la base conceptual / filosófica para las Nuevas Rutas de la Seda, o Iniciativa de la Franja y la Carretera liderada por los chinos.
Aldea afgana por el río Pyanj, Hindu Kush en el fondo. Foto: Pepe Escobar
Tener actualización de China, viajará
En las aldeas de Gorno-Badakhshan, extendidas a lo largo de impresionantes valles fluviales, La vida durante siglos ha sido sobre la agricultura de riego y la ganadería de pastos estacionales.
A medida que avanzamos hacia los áridos Pamir orientales, la historia se transforma en una epopeya: cómo la gente de la montaña eventualmente se adaptó para vivir en altitudes de hasta 4.500 metros.
En el Pamir occidental, la actualización actual de la carretera fue realizada por: ¿quién más? – China. La calidad es equivalente a la carretera norte de Karakoram.
Las empresas constructoras chinas están trabajando lentamente hacia los Pamir orientales – pero repavimentar toda la carretera puede llevar años.
Los chinos están llegando: mejorando la carretera en el Pamir occidental. Foto: Pepe Escobar
La fortaleza de Yamchun del siglo III a. C., conocida como “El castillo de los adoradores del fuego”. Foto: Pepe Escobar
El río Pyanj dibuja una especie de arco enorme alrededor de la frontera de Badakhshan en Afganistán.
Vemos pueblos absolutamente increíbles encaramados en las colinas al otro lado del río, incluyendo algunas casas bonitas y propietarios con un SUV en lugar de un burro o una bicicleta.
Ahora hay bastantes puentes sobre el Pyanj, financiados por la fundación Aga Khan, en lugar de tablones anteriores atascados con piedras suspendidas sobre acantilados vertiginosos.
Desde Qalaykhumb a Khorog y luego hasta Ishkoshim, El río Pyanj establece la frontera afgana por cientos de kilómetros. – atravesando álamos y campos impecablemente cuidados.
Luego entramos en el legendario valle de Wakhan: una importante rama, estéril, de la antigua Ruta de la Seda, con los espectaculares picos nevados del Hindu Kush al fondo.
Más al sur, una caminata de solo unas pocas docenas de kilómetros de caminata, son Chitral y Gilgit-Baltistan en Pakistán.
El Wakhan no podría ser más estratégico. – disputada, con el tiempo, por Pamiris, afganos, kirguises y chinos, salpicada de qalas (fortalezas) que protegían y gravaban las caravanas comerciales de la Ruta de la Seda.
La estrella de las qalas es el siglo III a. C. Fortaleza Yamchun – un castillo medieval de libros de texto, originalmente de 900 metros de largo y 400 metros de ancho, ubicado en una pendiente rocosa prácticamente inaccesible, protegido por dos cañones de río, con 40 torres y una ciudadela.
El legendario explorador de la Ruta de la Seda, Aurel Stein, quien estuvo aquí en 1906, camino a China, quedó atónito. La fortaleza se conoce localmente como el “Castillo de los adoradores del fuego”.
Badakhshan pre-islámico era zoroastriano, adorando al fuego, el sol y los espíritus de los antepasados y al mismo tiempo practicar una versión distinta del budismo Badakhshani.
De hecho, en Vrang, encontramos los restos de cuevas budistas hechas por el hombre de los siglos VII y VIII que también podrían haber sido un sitio zoroastriano en el pasado.
El monje errante de la dinastía Tang, Xuanzang, estuvo aquí, en el siglo VII. Describió los monasterios y, notoriamente, se dio cuenta de una inscripción budista: “Narayana, gana”.
Ishkoshim, que Marco Polo cruzó en 1271 camino al Wakhan superior, es el único cruce fronterizo en Pamir hacia Afganistán abierto a extranjeros.
Hablar de “caminos” en el lado afgano es audaz. Pero las antiguas huellas de la Ruta de la Seda siguen siendo negociables solo con un jeep ruso de estudio, profundizando en Faizabad y más lejos en Mazar-i-Sharif.
Aquí están las partes que la guerra estadounidense contra Afganistán de 18 años de billón de dólares que Hindu Kush le dijo nunca alcanza.
La única “América” disponible son los éxitos de taquilla de Hollywood en DVD a 30 centavos cada uno.
Tuve mucha suerte de ver el verdadero negocio: una caravana de camellos, directamente de la antigua Ruta de la Seda, siguiendo una pista en el lado afgano del Wakhan.
Eran nómadas kirguises. Hay aproximadamente 3.000 nómadas kirguises en Wakhan, a quienes les gustaría reasentarse en su tierra natal. Pero están perdidos en un laberinto burocrático, incluso suponiendo que obtienen pasaportes afganos.
Estas son las antiguas rutas de la seda que los talibanes nunca podrán alcanzar.
La autopista Pamir: el corazón de Heartland…
Un microcosmos privilegiado de lo que está evolucionando como la intersección entre las Nuevas Rutas de la Seda y la Gran Eurasia.
Camiones de carga de contenedores chinos después de cruzar el paso de Kulma en la frontera tayiko-china. Foto: Pepe Escobar / Asia Times
Viajar la carretera de Pamir, no sólo estamos frente a una maravilla geológica y un viaje mágico en la historia y las costumbres antiguas.
Es también una ventana privilegiada en una reactivación del comercio que estará en el corazón de la expansión de las nuevas rutas de la seda.
Khorog es la única ciudad en el Pamir: su centro cultural, económico y educativo, El sitio de la Universidad de Asia Central de múltiples campus, financiado por la Fundación Agha Khan. Ismailis colocan una tremenda importancia a la educación.
Badakhshan siempre fue mundialmente conocido por lapislázuli y rubíes. La mina Kuh-i-Lal rubí, al sur de Khorog, era legendaria. Marco Polo escribió que en “Syghinan” (se refería al distrito histórico de Shughnan) “las piedras se cavan en la cuenta del rey, y nadie más se atreve a cavar en esa montaña bajo pena de pérdida de la vida “.
Shughnan adoraban al sol, la construcción de estructuras circulares con el simbolismo solar correspondiente.
Esto es lo que vemos en fosas Saka en el Pamir Oriental. A medida que avanzamos hacia el este, la cultura pampeana establecida, con su profusión de huertos de albaricoques, manzanas y moras, da paso a la vida semi-nómada kirguisa y las aldeas irrigadas son reemplazadas por campamentos de yurtas estacionales (No en esta época del año, sin embargo, debido al frío amargo).
En Langar, el último pueblo de los Wakhan, las pinturas rupestres representan cabras de montaña, caravanas, jinetes con pancartas, y el símbolo Ismaili de una palma con cinco dedos.
El arqueólogo A. Zelenski, fascinado, llamó a los monumentos históricos de Wakhan “la Gran Ruta Pamir”.
Aurel Stein enfatizó que esta era la conexión principal entre Europa y Asia, así, entre todo el mundo clásico y el este de Asia, con Asia central en el medio. Nos encontramos en el corazón de la Heartland.
Última parada antes de Xinjiang
Seguir al Wakhan hasta el final nos llevaría a Tashkurgan, en Xinjiang. La frontera pakistaní, cerca de la autopista Karakoram, está a solo 15 km a 65 km de distancia, a través del territorio afgano prohibido.
Es el paso de Koyzetek (4,271 metros) que finalmente conduce a la meseta oriental de Pamir, que los chinos llamaron Tsunlin y Ptolomy llamaron Iamus, En forma de plato gigante poco profundo con cadenas montañosas en los bordes y lagos en altitudes récord.
Marco Polo escribió: “La tierra se llama Pamier, y ustedes la cruzan durante doce días juntos, encontrando nada más que un desierto sin habitaciones o algo verde, para que los viajeros estén obligados a llevar consigo lo que necesiten. La región es tan elevada y fría que ni siquiera ves pájaros volando.
Y debo notar también que debido a este gran resfriado, el fuego no arde con tanta intensidad y emite tanto calor como de costumbre, no cocina de manera efectiva “.
Murghab, poblado por kirguises – cuyos veranos se gastan en campos de pastoreo muy remotos – gira en torno a un mini-bazar en contenedores.
Si seguimos el río Aksu – una vez considerado la fuente del agua y el nombre del Oxus – Llegamos al último rincón remoto de Asia Central: Shaymak: a solo 80 km de la triple frontera de Afganistán, Pakistán y China.
Los pequeños Pamir están al sur. Como informé para Asia Times en 2001, estaba en esta área, repleta de los pases más importantes de Silk Roads, tanto de China como de Pakistán, que Osama bin Laden podría haberse estado escondiendo, antes de mudarse a Tora Bora.
Desde Murghab, tuve que inspeccionar el paso de Kulma (4,362 metros de altura), Una nueva frontera de la Ruta de la Seda.
El camino, hecho por China, es impecable. Encontré conductores de camiones de contenedores y empresarios chinos solitarios de Kashgar que conducían minivans hechos en China a través de los Pamir para venderlos en Dushanbe.
Las profundas aguas azules del lago Karakul, no lejos de Xinjiang. Foto: Pepe Escobar / Asia Times
En los Pamires Altos encontramos alrededor de 800 lagos antiguos creados por terremotos, actividad tectónica y glaciares.
El lago Yashilkul (“Agua Azul”), a 3.734 metros congelados en esta época del año, se encuentra en una meseta explorada por los cazadores de la Edad de Piedra.
El arqueólogo tayiko V. Ranov encontró pinturas rupestres de caballos y carretas, atributos de Mitra, el dios persa del sol. Durante los siglos X al III a. C., la meseta estuvo habitada por tribus nómadas de los sakas de habla persa.
De Shughnan a Ishkoshim, aquí estamos en lo que los antiguos llamaban “El país de los Sakas”.
De escitas a contenedores
Las vastas estepas escitas que van desde el Danubio hasta China fueron habitadas por una vasta confederación de tribus. Luego, en el siglo II a. C. a. C., las tribus comenzaron a moverse hacia el este del estado greco-bactriano.
Algunos de ellos se establecieron en el Pamir y se convirtieron en el componente etnogenético de la etnia Pamiri. Alex, mi conductor, es un verdadero Pamiri de Khorog. También es el verdadero Pamir Highway Star con su rudo Land Cruiser negro. (“Es una máquina de matar / lo tiene todo”, como Deep Purple lo inmortalizó).
Lo más destacado de los Pamires orientales es el espectacular lago Karakul de agua salada del interior azul, formado hace 10 millones de años por un meteorito. Bajo el sol, es un turquesa radiante; En esta época del año, lo vi profundo, azul profundo, no realmente el “Lago Negro” que su nombre implica.
Karakul debido a su ligera salinidad no estaba congelado. Este es el chong (grande) Karakul, el hermano mayor del kichi (pequeño) Karakul al otro lado de la frontera en Xinjiang, que tuve el placer de visitar en mis viajes por la autopista Karakoram.
Los Altos Pamires están justo detrás de Karakul, ocultando el glaciar Fedchenko de 77 kilómetros de largo. Al este del lago, si pudieras sobrevivir a una caminata en condiciones árticas, se encuentra Xinjiang.
El monje errante de la dinastía Tang, Xuanzang, estuvo aquí en 642 (pensó que el lago era gente de dragones). Marco Polo estuvo aquí en 1274.
Es una vida dura en Bulungkul, con la atmósfera de una estación del Ártico. Las temperaturas pueden bajar hasta -63 ° C en invierno.
Nuestra base para explorar Yashilkul y luego Karakul fue Bulungkul – en esta época del año una especie de estación del Ártico, con solo 40 casas atendidas por paneles solares en el medio de la nada, y las temperaturas rondan menos 22 grados centígrados.
Es la vida más dura. Me dijeron que en invierno la temperatura baja a -63 ° C.
Más abajo en el camino, tomé un desvío hacia el este para observar el paso de Kulma, a 4,363 metros de la frontera oficial de Tayikistán con China, alcanzado por un – ¿Qué más? – Carretera hecha por China, abierta en 2004 siguiendo la antigua Ruta de la Seda.
La frontera tayiko-kirguisa en el paso Kyzyl-Art parecía una escena del acosador de Tarkovsky, completamente desolado al estilo soviético, excepto por un taxi compartido cargado de kirguises que va a Khorog.
Desde allí, Es un viaje espectacular hasta la encrucijada de Sary Tash, y a través del paso Taldyk de 3.615 metros de altura que gira, hacia Osh, la puerta de entrada al valle de Ferghana.
El paso de Taldyk en el sur de Kirguistán, hasta Osh. Foto: Pepe Escobar / Asia Times
En todo este fascinante viaje de Asia Central / Heartland, especialmente en los bazares, vemos en detalle la encrucijada del nomadismo pastoral y la cultura del riego, fertilizada siglo tras siglo por el comercio transcultural de la Ruta de la Seda que involucra a pastores, agricultores, comerciantes, todos ellos forman parte del comercio de productos básicos y el aprovisionamiento de las caravanas.
Nos adentramos en el vórtice de influencias sociales, religiosas, científicas, estéticas e ideológicas inmensamente ricas. – especialmente de Persia, India, China e Irán.
El cambio del comercio terrestre al marítimo en el siglo XVI – el comienzo de la dominación mundial europea – De hecho, nunca borró las rutas tradicionales a la India a través de Afganistán, China a través de Xinjiang y Europa a través de Irán. El comercio sigue siendo el principal factor en la vida de Asia Central.
Hoy, la autopista Pamir es un microcosmos privilegiado de lo que evoluciona lenta pero seguramente como la intersección entre las Nuevas Rutas de la Seda y la Gran Eurasia. – con sus principales centros configurados por Rusia, China, Irán, Pakistán y – Puede esperarse – India.
La última encrucijada de civilizaciones, Heartland, está de regreso, una vez más en el corazón de la historia.
https://kenzocaspi.wordpress.com/2019/12/16/pamir-highway-el-camino-en-el-techo-del-mundo-parte-1-de-2/
